La Ciudad Blanca, Colombia

Popayàn, l'ingresso alla Iglesia de San Francisco

Post di Ambra

Alle 10 l'autista di Soffy viene a prenderci sotto casa. Carichiamo e si parte, destinazione Popayàn, la Città Bianca, così chiamata dalle facciate in gesso bianco smagliante delle case e dove ci fermeremo da mercoledì a sabato per la Semaña Santa.

Popayan, Colombia

Non ho mai assistito ad una processione "spagnolesca" e quella di Popayan e' famosa in tutta l'America Latina: mi incuriosiva.
Lungo la strada vedo un numero notevole di militari o meglio di polizia militare. A un certo punto ce ne sono una ventina, a mitra spianati e posizionati a breve distanza l'uno dall'altro davanti ad uno sbarramento a fianco della via fatto di sacchi di sabbia, mentre attraverso alcune feritoie si intravvedono altrettanti militari sul retro, anch'essi armati di tutto punto. Non ho potuto fotografarli, ma vi mostro due militari dei tantissimi presenti in città.

Militari giovanissimi a difesa di un museo

Stupita chiedo spiegazioni. Ricevo risposte vaghe, controlli casuali, niente di particolare.
Solo al ritorno mi diranno che Popayan si trova a 1740 metri sul Massiccio Centrale Colombiano, dove infuria la guerriglia.
Subito la città mi incanta. La struttura architettonica elegantissima con quelle vie diritte dove si susseguono splendide palazzine coloniali di un biancore accecante ha un impianto spagnolo. Nel bene e nel male qui ci sono tracce notevoli della dominazione spagnola.

Popayan, la Città Bianca

L'albergo e' sulla stessa via nella quale si trova la Chiesa dell'Ermita, dalla quale ha inizio la processione notturna che durerà fin oltre mezzanotte. Alle 20 in punto siamo già' sul balconcino della camera per goderci lo spettacolo. E allora inizia per me un'emozione che mi inumidisce gli occhi.
Schierati all'inizio della via la prima fila orizzontale di militari in tenuta bianca e nera, che avanzano a passo lentissimo, prima il destro a meta' passo, mentre il sinistro si arresta all’altezza del destro, poi il sinistro sempre a metà passo, seguiti dal rullare dei tamburi sempre più vicini, sempre più forti.

E' come un'ossessione sonora che penetra nella mente e nel sangue. Tutta la processione si svolge a una lentezza esasperante ma terribilmente coinvolgente per una durata di circa quattro ore, onde umane che avanzano e si susseguono.

La suggestione nasce dal numero infinito di figure riccamente vestite, da una religiosità che percepisci come autentica, spontanea e non rigida, non formale, da una tradizione lunga 467 anni, con decorazioni in argento, uniformi di gala e tenute d'ordinanza, sbandieratori in costume e fiori a profusione, dalla coralità della manifestazione, da una marea di popolo che ai lati della strada accompagna con le candele accese.

I carri trionfali sono preceduti dalla “saumadora” la ragazza in costume che sparge profumo di fiori dal cesto che porta sul braccio.

E infine una decina e più di carri con pesantissimi gruppi scultorei trasportati a braccia da otto uomini, quattro davanti e quattro dietro, tutti in blu e fascia bianca girata a destra e a sinistra a due a due.

Qui sotto i portatori sostengono quattro pesantissime statue. E’ noto che divenire portatore è un privilegio che si tramanda di padre in figlio ed è riservato ai discendenti delle famiglie più in vista. Un onore al punto tale che il carro – che si arresta ogni 15/20 metri per permettere un po’ di riposo agli otto uomini che lo trasportano – viene atteso all’ultima sosta da numerosi giovani che chiedono di sostituire gli otto per gli ultimi venti metri.

Inni, salmodie, litanie accompagnano la sfilata della processione, controllata dai sindaci di cerimonia, mentre la musica, oltre ai tamburi, si alza da piccole orchestre che avanzano su una pedana che porta gli strumenti più pesanti, pianoforte, ecc. trainata faticosamente da due portatori e affiancata da musicisti a piedi. Uno spettacolo incredibile.

C’è anche una tradizione che accompagna la processione, tenera e romantica, di cui mi ha parlato Zuria. Sui marciapiedi si affollano fedeli e curiosi di ogni età, e sono molti i giovani. Contemporaneamente altri giovani, alcuni appartenenti ad una confraternita o ad una scuola, avanzano in fila lungo il marciapiede, tutti con la candela in mano. All’arrivo di una ragazza con la candela, qualcuno dei ragazzi fermi ad osservare, chiede “Me das el moquito?”. Se lui le piace, allora lei stacca la cera colata lungo la candela e gliela dà. E così nasce una simpatia, un amore, un contatto.

Se ne avete voglia, un’idea più concreta di questo evento suggestivo e dei suoni che l’accompagnano ve la può dare questo filmato.
Ambra