Cartagena de Indias, la perla dei Caraibi

Post di Ambra

Dall’aeroporto di Cali in Colombia decolliamo con direzione terminal d’arrivo, Cartagena de Indias, considerata una delle più belle città caraibiche, affacciata direttamente sul Mar dei Caraibi.

Appena atterrati raggiungiamo rapidamente con un taxi l’hotel, nella città vecchia che sembra essere rimasta ancorata, quanto a struttura architettonica, all’epoca coloniale.
Già lungo il tragitto mi entusiasmano le case coloratissime con balconi spesso straripanti di fiori.

Ci fermiamo solo 3 giorni, ho fretta di guardarmi intorno. Comincio dall’hotel. Se non sapessi di essere in America Latina, non potrei comunque pensare che l’hotel Bantu  possa trovarsi in Nord America o  in Giappone.
L'atmosfera è quella di un'antica casa coloniale perfettamente restaurata e decorata con molto gusto. Nel patio una fresca nota verde: un'intera parete alla quale sono appesi, dal pavimento al soffitto, file e file di vasi  contenenti piante esotiche illuminate dal sole che filtra da un'altissima cupola.

La parete verde

C’è anche un tucano libero che, quando mi siedo al computer dell’albergo per leggere la posta mi becchetta i piedi col suo grosso becco, appollaiato sotto la mia sedia.

Mi alzo e allora lui si accovaccia sul sedile al mio fianco. Vuole stare in compagnia e si accontenterà di becchettare la mia borsa, incautamente lasciata sulla scrivania.

La città è un brulicare di persone che gironzolano tranquillamente. Agli incroci o lungo le vie donne nere dall’abbigliamento coloratissimo offrono per l’assaggio o per l’acquisto squisiti frutti tropicali. Ci sono papaya, mango, piñuela, lulo, nispero, guanabana, naranya e non so quanti altri, di un gusto sconosciuto e squisito.
Un’allegra scultura in mostra rende bene l’idea.

Calda, colorata, piena di rumore, piccoli parchi ovunque al centro delle piazze dove sedersi ad assaporare la vita.

Piazza Bolivàr

Obiettivo di grande interesse per i pirati inglesi che solcavano il Mar dei Caraibi, la città si è rinchiusa in una cerchia di pesanti mura in pietra che le danno, insieme con le stradine che la circondano,  una misteriosa aria medioevale.

Più che di una muraglia uniforme però, si tratta di imponenti fortezze. Ne visitiamo una, il Castillo de San Felipe de Barajas.

Castillo de San Felipe

San Felipe: postazione di avvistamento

San Felipe: torretta d'avvistamento

Davanti alla fortezza, a perenne memoria delle passate vittorie contro i bucanieri, è stato eretto il monumento a Blas de Lezo che a me, per la verità, ha immediatamente risvegliato il ricordo del Corsaro Nero di Salgari, lettura che da ragazzina mi aveva appassionato.

Blas de Lezo

Rientriamo e ci spostiamo verso la Puerta del  Reloj, principale accesso alla città, si apre su una piazza che un tempo ha visto il commercio degli schiavi, divenuta oggi palcoscenico per i più svariati artisti di strada.

Plaza del Reloj

Girovagando per la città si arriva in Plaza de Bolivàr dove si apre il portone del Palacio de la Inquisiciòn, una visita che ancora una volta ti sconvolge, per la crudele raffinatezza degli strumenti di tortura, ideati da menti perverse e demoniache. Solo pochi esempi di quell'arsenale di crudeltà e sadismo.

La "forca" per l'impiccagione

Lo strumento a forchetta duplice per stirare il collo e bloccarlo sotto il mento

Il collare chiodato da stringere intorno al collo del prigioniero

Si esce dalla corte degli orrori con un profondo senso di disagio.

Allora non resta che ammirare il palazzo di una piazza vicina con quelle elegantissime macchie di cielo blu intenso sulla facciata bianca.

Oppure la Gorda di Botero in Plaza Santo Domingo con le sue forme barocche ed esuberanti.

La Gorda Botero

Lascio la città e il suo respiro caldo a malincuore.
Ambra